Записки доморощенного фотографа #20

Давно не обнажал я свои... слои. Ещё мне ну очень нравится опубликованный вчера снимок, так что можно описать его создание. Вдобавок, не припомню другого случая, чтобы результирующее фото так сильно отличалось от исходного.

Для начала я сделал обычную корректировку в Camera RAW. Тут я лишний раз подивился тому, какое волшебство в данном случае творит ползунок Highlights.

Следует сказать, что весь тот район освещается оранжевыми уличными фонарями, так что там "оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевая мама, оранжевый верблюд", короче, всё. Не удивительно, что оригинальный снимок весь в оранжевых тонах. Я там был и для меня это очевидно, но не для обычного зрителя. Я hue'м (по-русски это, вроде, тональная коррекция) перевёл палитру в синий, а учитывая, что цветов кроме оранжевого на фото не было, я не парился о неизбежном уходе в другой тон остальных цветов. Сразу стало лучше. Впрочем, один неоранжевой цвет всё же был - холодный свет маяка с лёгкой синевой. После тональной коррекции он стал желтоватым и мне это очень понравилось. Я подобрал LUT, который это усилит, чтобы добиться олдскульного тёплого света. К сожалению, после этого "расслоился" градиент неба в левой части фото. Пробовал различные маски для LUT'а, в итоге исключил маской "расслоившийся" участок.

Дальше надо было разобраться с белой частью маяка, которая после изменения тона стала ярко синей. Я сильно снизил её насыщенность и подчеркнул за счёт уровней (часто использую такой приём на светлых объектах). Финальные штрихи - корректировка уровней всего снимка и снижение шумов плагином Dfine.

По уже отработанному техпроцессу, RAW я экспортировал в PSD как объект, Dfine применял как смарт-фильтр, а все остальные корректировки делал через корректирующие слои. Таким образом, исходный снимок у меня находится в первозданном виде, а все изменения не только обратимы, но и изменяемы в любом момент. Последнее важно, так как при долгой обработке глаз замыливается и когда смотришь на результат обработки через пару дней, нередко бывает, что цвета начинают резать глаз и хочется чуть снизить силу того или иного эффекта. При моём подходе это не составит труда.

Удачной вам постобработки.

Сбылась мечта идиота и не важно, в который раз я пишу эти слова. Я тут как-то печалился, что из-за современных светодиодных фонарей, которые светят во все стороны, не сделать мне фотографии маяка, пронзающего лучом тьму ночи. Когда возвращались из Кейла-Йоа, обратил внимание, что маяк на улице Пунане светит весьма направленно. Потом вспомнил, что также направленно светят и некоторые другие маяки. На вскидку, нижний в Суурупи, Виймси и оба Таллиннских. Вчера вечером выдался густой туман и я понял, что это хорошая возможность попробовать. Результат превзошёл все мои ожидания:

Очевидно, что живём мы в мире парадоксов, и не смотря на то, что маяк выкрашен в белый цвет, а верхняя треть - в чёрный, старое его название - Таллиннский красный. Он действительно был красным до 1914 года. А ниже на фото Таллиннский белый маяк. Белым он тоже был, но в 1928 году "позеленел", а через 4 года "покраснел".

Записки доморощенного фотографа #19 (продолжение)

Очень меня увлекла тема с совмещением снимков и я продолжил эксперимент. Вчера полетал в сумерках и пофоткал,а сегодня совмещал, обрабатывал и сравнивал. Картинок, как в прошлый раз, постить не буду, опишу всё словами.

• Режим съёмки AEB, с последующим объединением HRD stack в Lightroom, с шумами борется не очень эффективно. Насчёт извлечения деталей, пока ничего не скажу, надо делать новую съёмку, чтобы в кадре одновременно были и светлые и тёмные участки.
• Как я уже писал, при совмещении в Photoshop, режим Median даёт лучшую детализацию, чем режим Mean. Однако, открылся ещё один нюанс: движущиеся объекты Median пытается удалить, в Mean - накладывает друг на друга.
• Ну и, пожалуй, самое важное. Снимки получаются не идентичными, а со смещением на полпикселя во все стороны. При совмещении контуры становятся чуть более размытыми. Ручное или автовыравнивание не помогает, ибо субпиксель. Единственный вариант, удалять наиболее "неровные" снимки. Это помогает, но чем меньше снимков в стэке, тем больше шумов.

Вывод, который я сделал для себя: надо снимать в режиме Burst сериями по 7 снимков, чтобы было пространство для манёвра в плане отбраковки. Обработка - только Median stack в Photoshop.

Записки доморощенного фотографа #19

Общался недавно со знакомым фотографом-любителем на предмет Мавика. Я сказал, что всем он хорош, но шумов при съёмке в сумерках огорчающе много. Знакомый на это ответил, что шумы - так себе большая проблема, с ними можно хорошо бороться "сшивая" несколько снимков. Собственно, я слышал об этом способе, но попробовать руки не доходили, да и в целесообразности сомнения были. Сейчас решил попробовать и результат превзошёл все ожидания.

Сначала небольшое объяснение для тех, кто не знает, а ниже картинка "вместо тысячи слов". Суть метода в том, что сначала надо сделать серийную съёмку из 5 кадров (можно меньше, но и результат будет хуже), а затем в Фотошопе наложить их друг на друга функцией Stack в режиме Median. В этом случае каждый пиксель результирующего изображения высчитывается по усреднённым значениям этого же пикселя всех исходных изображений. А так как шум на всех снимках разный, такое наложение его нивелирует. Я также пробовал режим Mean, который тоже убирает шумы, но он немного крадёт детализацию.

Ниже пример. Снимок делался с DJI Mavic Pro в сумерках и при сильном ветре. В верхней части фрагмент JPG-файла, каким его делает квадрик с неким своим шумодавом. Видно, что детализация оставляет желать. Ниже RAW с подкорректированными цветами, но без удаления шумов. И в самом низу наложение пяти таких RAW'ов в режиме Median: и шумы ушли и детализация сохранилась. Эта функция - просто волшебная палочка для фотографа!

Дополнение от 29.08.2019

Сейчас очень часто использую стекинг в режиме Median. Наткнулся на хорошую статью об этом.

Профессиональный ремонт высокоточного оптического оборудования

Я писал, что во время поездки ни Хийумаа вскрылась неприятная вещь - мой объектив Sigma 70-300mm f/4-5.6, который я использую хорошо если пару раз в год, сломался. Физически всё цело, но автофокус не работает. Можно наводиться вручную и я дважды этим пользовался, но это очень компромиссное решение. Грядёт ещё поездка и я решил разобраться, может есть надежда на светлое будущее. Первым делом загуглил и да, проблема частая. Выходит из строя механизм фокусировки, лечится заменой мотора, цена вопроса 100-120€. Я не удивился, так как объектив неприлично дешёвый и компромиссный во всём. Ситуация меня изрядно расстроила, ведь я брал "стёклышко" новым из магазина. Не то что бы я вспылил, просто захотелось попробовать крутануть кольцо фокусировки в режима автофокуса (кольцо в этом режиме соединено с приводом и почти не крутится). Чуть повернул и, о чудо, всё заработало! Получается, герой Вдовиченкова в фильме "Салют-7" был не так уж и неправ, херача в космосе молотком по оптическому прибору.

Предположу, что после очередной съёмки хобот объектива заехал не до конца, на него было оказано давление (в сумке или даже весом самого объектива) и произошло некое смещение с заклиниванием. Теперь по окончании съёмки приходится проводить замысловатый ритуал: переводить объектив на ручную фокусировку, полностью задвигать хобот и переключаться назад на автофокус.