Вчера я был в аду. Имя тому аду - Найссаар. Место крайне интересное, на острове много чего интересного можно посмотреть. Вообще, съездить на Найссаар - удовольствие не из дешёвых. Только паром на двух взрослых обошёлся в 52 евро, плюс 4-летний ребенок бесплатно. Для примера, такой же вояж на Прангли обойдётся в 12 евро, а на Аэгна жителям Таллинна и вовсе бесплатно.

Как обычно, я основательно подготовился к поездке, спланировал маршрут и места посещения, забронировал велосипед с детским сиденьем. Нелогично, но перевоз одного велосипеда на корабле стоит 5 евро, а аренда оного на три часа на острове - 6 евро. Я прикинул, что за три часа мы вполне успеем съездить на маяк, посмотреть на батареи на западном берегу и скататься на южную оконечность острова, чтобы реализовать один из задуманных прожектов. Для последнего я утром того же дня арендовал 600-мм объектив. Впрочем, этой задумке изначально не суждено было сбыться, так как из-за нетипичной жары над морем стояло сильное марево и видимость была невысокая.

Все остальные планы пошли прахом, когда я увидел главную фишку острова - песчаные дороги. Кто это сделал и для кого? Пешком по ним ходить неудобно, на машинах - пыльно, а что там в дождь творится - даже не представляю. На велосипеде до маяка (6 км) по этим прекрасным дорогам мы добрались за час. С матом, психами и свекольного цвета лицами. Стало очевидно, что запланированный ранее маршрут идёт на йух. Вдобавок, по дороге с маяка мы сделали крюк в три километра, поехав не в тот порт (кто ж знал, что их на острове два и для Гугла именно яхтенный в приоритете). У меня есть некоторая проблема с мышцами ног (судороги) и в какой-то момент я остановился и не мог пошевелить ногами, их сразу сводило. А ехать-то надо... В итоге, мы еле успели на паром и я даже не смог полетать на квадрике в порту, пофоткать светящий знак. Как видно, я полностью профакапил поездку, зря потратился на аренду объектива и зря тащил штатив на остров.

Возникает вопрос, а как туда ездить по уму? Можно брать экскурсии, но посмотреть получится лишь те места, куда повезут. Можно арендовать ATV'шку, но шибко оно дорого - 50 евро за час. Оптимальными, судя по всему, являются пешие походы, но без детей и с ночёвкой на острове. Ну а я в этот ад пока возвращаться не планирую.

Маяк Руккираху (Rukkirahu) находится на одноимённом острове примерно в трёх километрах от порта Рохукюла. Изначально я подумывал долететь до него на Мавике, хорошо, что не стал. Даже при лёгеньком бризе на материке, в море там ветрище дикий. В итоге, сфоткал маяк с парома. Правда, и тут выяснилась одна неприятность: перестал работать автофокус на объективе Sigma 70-300mm f/4-5.6, пришлось наводиться вручную.

Теперь о маяке. Он створный, работает в паре со светящим знаком на острове Хобулайу (Hobulaiu), вместе они обозначают проход в порт Рохукюла. Несмотря на то, что сейчас это совершенно типовая башня, история у маяка достаточно долгая. Ещё в 1860 году на его месте был возведён 11-метровый несветящий знак. В 1895 году он был перестроен, а в 1916 году его сменила четырёхугольная деревянная башня высотой 17 метров.

Несветящий знак. Фотография 1923 года.

Первое освещение, ацетиленовый фонарь, было установлено в 1925 году. Во время ремонта в 1933 году, на маяк установили мачту от ледокола "Tasuja", а фонарь разместили на её верхушке. Высота света над уровнем моря составляла 19 метров. Нынешняя 16-метровая башня из железобетона была построена в 1940 году Армасом Луйге. Это был последний (21-й, если не ошибаюсь) маяк, построенный его бригадой.

Новый и старый маяки Руккираху. 1940 год.

Как и маяк Летипэа, с начала 90-х годов XX века маяк Руккираху работал от радиоизотопных батарей, которые были вывезены после отделения Эстонии от СССР. С 1993 года маяк работает от солнечных батарей.

Cervecería de mamá #13

Нет ничего лучше в жару, как глотнуть прохладного, освежающего мексиканского пива с долькой лайма. Именно с этими мыслями я ставил готовиться Bullet Brew Mexican Cerveza. Бродило достаточно долго - 10 дней, выждал ещё два и по бутылкам. Как я и ожидал, пиво получилось очень лёгким и освежающим. Пилось легко, но всё время не покидало ощущение, что пью разбавленный лагер или пильзнер. В итоге, получилось неплохо, но вряд ли буду покупать этот концентрат ещё.

600 км на машине, 13 маяков и светящих знаков и 14 км налёта на Мавике - итог трёхдневной поездки на Хийумаа. О самих маяках расскажу отдельно и не за один раз, а сейчас обо всём остальном. Поездку я планировал долго и основательно, выбирал места для посещения, продумывал маршрут. Не буду перечислять все места, скажу лишь о понравившихся, которые рекомендовал бы посетить.

Начну с военного музея Хийумаа. Изначально был настроен скептически, но экспозиция оказалась больше и интереснее, чем я ожидал. Интересно, что сам музей расположен на территории бывшей советской погранзаставы. Так как я с детства знаю, что это такое, было приятно угадывать в помещениях оружейную или "красный уголок". Во дворе много техники, вплоть до катера и двух бронетранспортёров. Кстати, в километре от музея (как раз между ним и маяком Тахкуна) есть остатки береговой батареи BS-26 времён Второй мировой, где сохранилась башня корректировки огня.

Следующее интересное место - порт Сыру (Sõru). Там два старых корабля, кроме которых смотреть-то по сути и нечего (есть ещё музей, но мы туда не пошли), но место чем-то приглянулось.

Теперь странные места. Первое из них - деревянная копия Эйфелевой башни. На самом деле там целый парк, в котором много очень разных и интересных построек. Я и не заметил, как мы провели там час. Кстати, сайт visitestonia говорит, что посещение парка бесплатное, но это не так, за вход надо платить 2 евро. Место интересное, но не без недостатков. В частности, в несколько строений можно только детям и только по трубам-лазам. Света там мало, а сама схема расположения построек похожа на простенький лабиринт. В итоге у нас ребёнок залез в один из "тупиковых" домиков, устроил там истерику и мы реально никак не могли его вытащить. Единственным выходом было убедить его пройти обратный путь. Это явный косяк организаторов. Ну а странным это место делает некая цыганщина - везде свистелки, перделки, аляпистость. В итоге, субъективно аура у места странноватая, ближе к язычеству.

Таким же странным местом является гора крестов в Ристи (Risti). Множество крестов из палочек, веточек, корней. Красиво, но впечатление гнетущее. Если бы кто-то рассказал, что это лес самоубийц, пазл совсем бы сложился.

Ещё посмотрели несколько церквей. Мне больше всего понравились православные в Куристэ (Kuriste) и в Пуски (Puski). Первая - ныне единственная действующая православная церковь на Хийумаа. Вторая - полуразрушенная. Обе церкви достаточно похожи внешне: здание из жёлтого кирпича с гранитной отделкой, колокольня со шпилем над входом и пять куполов.

Кстати, жили оба дня в хостеле Sireli. Изначально планировалось ночевать каждую ночь в разных местах в разных частях острова. С первым местом (Sireli) договорился быстро, а со вторым не договорился вообще, они отказались оформлять бронь до начала мая. В итоге переделали обе ночи на Sireli. Там есть разные кемпинги (вплоть до шалашей), большой дом на 10 человек и маленький домик на троих. Его мы и снимали. Место очень понравилось. Домик чистенький и уютный, хозяйка доброжелательная, есть детская площадка.

Маяк Раннапунгерья (Rannapungerja) - первый маяк на Чудском озере, который я посетил. Первый светящий знак был установлен в устье реки Раннапунгерья в 1923 году. Затем, в 1937 году, ему на смену пришёл железобетонный маяк высотой 7,64 метра и диаметром 1,7 метра, при этом, он стоит на 9-метровой высоте над уровнем озера. С момента постройки он не подвергался никаким серьёзным реконструкциям и сохранил первоначальный внешний вид. Сейчас выполняет функцию светящего знака, отмечая устье реки Раннапунгерья.